Wintour最后一堵防火墙倒了,康泰纳仕重组仍在继
分类:休闲生活

  导语:据《女装日报》报道,CondéNast(康泰纳仕)有意停止旗下老牌刊物《W》杂志的继续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。

无时尚中文网2018年8月1日:针对近月关于时尚界最具影响力主编Anna Wintour 安娜€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的传闻,为以正视听该出版集团首次搬出CEO 发表官方声明再作澄清。

随着内容变得越发全球化,打破内部壁垒,进行内容共享也成为杂志的大势所趋

图片 1题图来源:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕首席执行官Bob Sauerberg 在集团的Twitter 推特账号上写道,“Anna Wintour 作为才华及创意横溢且影响力无可丈量的领导者,是集团改革和未来不可或缺的一部分,她也已经答应以《Vogue》主编及Condé Nast 康泰纳仕艺术总监的身份与我“无限期”合作。”

作者 | Drizzie

  拥有近50年历史的《W》是在1972年由时任《女装日版》出版人兼主编的John B。 Fairchild推出的,在当时主要以“融合上流社会与下层阶级风格文化”为特色,是John B。 Fairchild独自创立的首本杂志。

今年是Anna Wintour 从英国版《Vogue》转到美国版《Vogue》担任主编的第30个年头,2013年Condé Nast 康泰纳仕委任她为集团艺术总监,进一步扩大她的权力。

全球著名出版集团Condé Nast日前宣布将与Condé Nast International合并,意味着这个时尚出版巨头将成为真正意义上的全球公司。

  然而在2010年,Stefano Tonchi 取代Patrick Mc-Carthy被任命为《W》的新主编后,《W》开始改头换面。先是撤掉了创始人John Fairchild的专栏,随后采用了更多处于宣传期的明星来代替模特拍摄杂志封面。虽然Stefano Tonchi强调,新的《W》更加接近创始人John Fairchild最初的意愿,但由于杂志元老相继离职,新风格的《W》在当时并不被业界满意。

《纽约邮报》的八卦版《Page Six》在今年4月初引述“多个消息源”,称68岁的Anna Wintour 会在女儿Bee Schaffer 与意大利版《Vogue》已故主编Franca Sozzani 的儿子Francesco Carrozzini 7月完婚且完成今年的《Vogue》九月刊后便会卸任一切职务,甚至有传闻称Anna Wintour 已经安排《纽约时报》进行专题采访,而她的接班人会是2017年8月才接替Alexandra Shulman 出任英国版《Vogue》主编的Edward Enninful。

在Condé Nast工作近20年的首席执行官Bob Sauerberg昨日宣布离职,而现任Condé Nast International首席执行官Jonathan Newhouse也将卸任并成为董事会主席,接替其堂兄、去年去世的名誉主席S.I.Newhouse生前职位。随着战略转型的不断推进,合并后的集团目前正在寻找一位具有全球经验的新首席执行官。

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来自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版集团伦敦总部的否认同样强烈。

Condé Nast由去年去世的出版大亨S.I.Newhouse经营多年,其母公司Advance Publications是一家私人控股的媒体公司,由S.I.Newhouse的兄弟Donald Newhouse和侄子Steven O. Newhouse控制。此前,Condé Nast和Condé Nast International两家公司虽然同属于母公司Advanced Publications,但各自独立经营,Condé Nast位于美国纽约,Condé Nast International则位于英国伦敦,分别设置独立的首席执行官,管理团队和出版物。前者主要负责美国业务,而后者则经营包括法国、中国《Vogue》及英国版《GQ》等刊物在内的海外业务。

图片 3Condé Nast出版集团旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

与Condé Nast在美国地区的颓势不同,Condé Nast International正开展积极扩张,在新兴市场捷克,斯洛伐克,希腊和中国香港推出《Vogue》杂志。数据显示,Condé Nast International目前为盈利状态,其2016年收入约为1.21亿英镑,利润为430万英镑。而Condé Nast去年则亏损超过1.2亿美元,正在集团内部进行密集的调整与裁员,预计2020年才能恢复盈利。

  在2014年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中收购了《女装日报》的母公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开始走上了下坡路——除了发行量减少到每年8期以外,平面广告销量也逐渐下降。也就是说,在Condé Nast本次作出停刊的考虑之前,《W》已经在“生死线”上徘徊了很久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从4月便开始多次否认相关传言。在这次坚定的澄清之前一天,美国版《Vogue》和Anna Wintour 的三名长期要将离职的消息则已经作实。时尚总监Tonne Goodman 和执行时尚编辑Phyllis Posnick 都会改变与该杂志的合作方式,转变身份成为特约编辑。与此同时,为《Vogue》服务28年的洛杉矶总监Lisa Love 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创意公司CNX。

据知情人士称,Condé Nast今年初开始表现活跃,特别是数字视频业务看涨,但第三季度再次受阻,纸媒发行不达预期。通常来说,9月刊对Condé Nast财政收入尤为重要,但今年9月广告收入并不理想,预计该公司今年还将持续亏损。继关闭《Details》、《Self》和《Teen Vogue》纸刊,去年裁员80人后,Condé Nast高管表示,在波士顿咨询的建议下,集团将寻求出售《Brides》, 《Golf Digest》和《W》三本杂志。为节省成本,Condé Nast还将出租其在世贸中心办公室26个楼层中的至少6层。

  不过,目前还不确定可能被停刊的《W》是否会以另外的身份重新上线。《W》目前拥有超过30位编辑人员,如果停刊将意味着Condé Nast又将进行一次大规模的裁员。

行业和社会的转变使具有权威业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也难免卷入改革的大流。在过去几年的数字化转型过程中,该集团停刊、裁员和人才离职的消息不绝于耳,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知名品牌都削减了出版频率,季刊《Teen Vogue》更停止了印刷发行。上月更有消息称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办接近50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经减少到只有八次。

有分析认为,Condé Nast各自为政的公司文化已经根深蒂固,短时间内或很难实现无缝合作,图为即将卸任的Condé Nast首席执行官Bob Sauerberg

  在过去两年,Condé Nast其实一直走在裁员的路上。它通过整合内容创作、编辑,沟通和业务部门,一不断的筛选并解雇一些被认为不必要的员工,并且多次停刊旗下刊物以及降低多个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团重组后改为了一年11刊。

即使“横着走”的《Vogue》也要面对预算紧缩和共享资源的决策,因为事实摆在眼前。美国版《Vogue》九月刊的页数从2012年破纪录的916页减少到2017年的774页,据悉,Condé Nast 康泰纳仕去年的收入也同比减少了1亿美元。

Condé Nast与Condé Nast International合并的目的显而易见,无非是节省人力,削减成本,整合资源,提升效率。而随着内容变得越发全球化,打破内部壁垒,进行内容共享也成为大势所趋。拥有一个集中的编辑和共享发布平台可以帮助出版集团了解各个市场的趋势,并与各个地区之间打通。Condé Nast拥有丰富的时尚,美容和生活方式内容,这些内容属性也非常适合在各个市场共享。

  而据《女装日版》透露,本次除了主要“受害者”《W》,已经精简了一部分业务人员的《Glamour》也面临着裁员的风险,Condé Nast的业务主管正在考虑对该批业务进行全面监督,至于已经转为线上杂志的《Self》也将有可能被进一步的整合。

该集团一名匿名前高管向《纽约时报》透露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年薪总规模达百万美元。2016年,因为时尚纪录片《The September Issue》而走入大众视野的《Vogue》前创意总监Grace Coddington 已率先恢复自由身,她与Anna Wintour 同年进入美国版《Vogue》,是Anna Wintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比二人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在2000年加盟。

Jonathan Newhouse和Steven Newhouse在一份声明中表示,“向全球性公司转变的举措将帮助我们实现为所有平台上的读者、广告商和合作伙伴提供最高质量的新闻,经验和价值的雄心。这种转变将使公司能够更快满足不断变化的需求,并加强全球同事之间的合作。”

图片 4Condé Nast出版集团旗下《SELF》

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互联网的迅猛崛起也促使传统媒体最大限度地扩大了自己的受众规模。Edelman的首席媒体生态学家史蒂夫鲁贝尔曾表示,“媒体公司从谷歌和Facebook双头垄断中学到的一点,那就是如何才能获得更大的规模和更高的效率。”

  “我们不会对舆论对公司每一个可能的商业决策的持续猜测发表评论。“Condé Nast的发言人对此表示。

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在广告销售方面,出版商也希望通过全球联合运营,构建统一的数据库,从而使广告客户能够跨市场购买。拥有强大的消费者数据还可以使媒体公司更精准地对接广告商的需求,更深入了解消费者。

  但对于曾因在编辑人才上随意“挥霍”而闻名的Condé Nast来说,它们必须接受如今要精打细算的现实。尤其在其内部,越来越多的全职员工被调往合同岗位,他们可获取的薪酬更低,福利更少,这导致很多重要员工开始主动辞职。甚至《Vogue》总编辑、Condé Nast艺术总监Anna Wintour都不得不与耐克签订协议,通过为其设计Air Jordans来获得收入。

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Condé Nast Traveler的整合或将作为“模板”应用到公司的更多地区与部门

  而关于Wintour,此前也一度传出她将离开《Vogue》杂志,或者Condé Nast。

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今年8月,集团宣布将旗下Condé Nast Traveller杂志的美国编辑团队和英国团队合并。Bob Sauerberg称该杂志将通过由伙伴关系发展为一个国际平台。数字媒体也为集团的内容共享计划提供了更为合适的载体。今年10月,两家公司宣布将组建一个集成的产品和技术团队,为Condé Nast的所有网站创建一个统一全球平台,该团队向两公司首席执行官报告,而自2012年上任的首席数字官Fred Santarpia则于11月2日离职。

  虽然该传闻一直遭到Condé Nast的否认,但就目前的状况来看,Condé Nast的发展确实不容乐观。

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业内人士预计,Condé Nast Traveler的整合或将作为“模板”应用到公司的更多地区与部门。例如,Condé Nast International已于今年9月将时装秀评、图片制作、后台视频、社交媒体等内容生产集中在伦敦总部进行。该公司还开始使用名为Copilot的通用内容管理系统,更轻松地在各个市场上共享编辑和广告内容。但也有分析认为,Condé Nast各自为政的公司文化已经根深蒂固,短时间内或很难实现无缝合作。

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出于同样的考虑,Condé Nast的竞争对手赫斯特集团两年前合并其美国和国际业务。在被美国传媒巨头Meredith Corp.收购前,《时代》杂志整合了其国内和海外业务。

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另有观点推测,Condé Nast与Condé Nast International的合并,有利于提升其综合实力,从而以更高的价码被出售。这一观点的背景来源于英国《卫报》今年4月援引消息人士称,美国苹果公司正考虑收购Condé Nast,收购价格预计在10 亿至20 亿美元。不过,Bob Sauerberg 随后出面否认这一消息,Steven Newhouse也发表声明称无论以前或是现在都不会有出售的打算。

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Condé Nast和Condé Nast International的合并是否能够帮助这个出版集团扭转颓势,这个问题的答案目前仍不明朗。但是这一举措对当下的即时性影响,或令Anna Wintour再次陷入危机。有分析人士将Bob Sauerberg的离职看做是Anna Wintour最后一堵“防火墙”倒塌。这也令业界猜测Anna Wintour是否将离任。

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有消息称Jonathan Newhouse并不喜欢Anna Wintour具有强烈控制欲的作风

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今年以来,业界频传任职超过30年的Anna Wintour在今年9月刊发行后离任,潜在继任者为英国版《Vogue》主编Edward Enninful。虽然该消息立即遭集团否认,但是多方分析认为,消息并非空穴来风。

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此前有消息称Jonathan Newhouse并不喜欢Anna Wintour具有强烈控制欲的作风。出版集团的内部人事斗争一贯复杂,早在1988年,集团所有人Si Newhouse就用Anna Wintour取代了时任美国版《Vogue》主编Grace Mirabella,后者在媒体新闻中才知道被自己被开除的消息。

英国版《Vogue》主编一直被认为是Anna Wintour的接替人选

本月最新一期Washington Post将封面人物定为Edward Enninful,知名时装记者Robin Givhan赫然将专访标题写为《Edward Enninful会是下一个Anna Wintour吗?》,似乎进一步加剧了业界的猜测。

Robin Givhan在文章中表示,人们常常忘记,30年前刚刚掌管美国版《Vogue》时的Anna Wintour并不是一个无所不能的“穿普拉达的魔鬼”。她是逐步成长为这个角色的,她积累的权力反映了时尚界的阶级感越来越强烈,人们不断向名人和特权倾斜。但下一个Anna Wintour将诞生于一个更加分散和萎缩的行业,所面对的是一门没有边界的市场。Edward Enniful会在其Instagram上与87万粉丝直接对话,也会将目光放在非洲等更具潜力的市场上,他能够很好地平衡时装行业和娱乐,且更加关注时尚行业最为关注的多样化问题。

正如Racked网站的一篇文章所述,“Anna Wintour重塑了时尚界最重要杂志的过去30年,而这本杂志又塑造了我们”。但是在Condé Nast集团为时尚界的未来发展带来诸多不确定性的同时,更多业界人士开始走出思维定式,描绘一个“后Anna时代”的行业版图。

纽约时报时装总监Vanessa Friedman早前发表的文章《Imagine a World After Anna》预测了Anna Wintour离开《Vogue》后时尚界的复杂局面。

唯一可以确认的是,Condé Nast的下一篇章已经开始。Condé Nast也深知目前互联网的界限已经非常模糊,无论如何时尚杂志还需要生存,但如果开始失去核心读者的信任,地位便会不保。

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